«МИР - ПЕРЕМЕНА СТИЛЕЙ, ОДЕЖД КАЛЕЙДОСКОП»

«МИР - ПЕРЕМЕНА СТИЛЕЙ, ОДЕЖД КАЛЕЙДОСКОП»
Слова, вынесенные в заголовок, взяты из иронической поэмы известного советского поэта Евгения Винокурова «Фантасмагория одежды». Обращение к этой теме — не редкость у писателей, поэтов, философов всех эпох. И это, конечно, не случайно. Возникнув как чисто утилитарный предмет, одежда постепенно стала играть не одну практическую роль. Она стала временами как бы подменять самого человека, «говорить» от его имени, оповещать окружающих о том, что ему хотелось бы им дать знать.
Она нужна,
Как совесть,
Как сдержанность, как стыд.
Одежда —
Наша слабость. Л смысл-то в ней велик!
Е. Винокуров
7
Слитность человека с одеждой вследствие ее обязательности придала нашему отношению к ней особое значение, иное, чем к другим предметам, которыми мы пользуемся, —• посуде, мебели, украшениям и пр. Одежду мы всегда рассматриваем как часть самих себя, как будто наша внешность не полна, не завершена, если тело не одето.
Портной,
Он как ваятель, —
Он создает людей.
Он лепит Аполлонов,
Ваяет Афродит.
Е. Винокуров
Какой была одежда, когда моды еще не было?
Одежда плохо сохраняется. Во-первых, ее просто изнашивают, во-вторых, материалы, из которых ее делают, истлевают. Поэтому источником изучения одежды древнейших времен служат главным образом изображения. Это и наскальные рисунки, и ритуальные статуэтки, амулеты, и прекрасные росписи греческих ваз, римская скульптура, фрески засыпанного пеплом города Помпеи, живопись великих и малоизвестных художников. Только с XV—XVI веков стали появляться специальные рисунки костюмов, так сказать, первые журналы мод. А настоящий журнал мод возник во Франции лишь в 1672 году, но ему уже предшествовали многочисленные гравированные и раскрашенные модные картинки.
О происхождении одежды, естественно, прямых свидетельств не сохранилось, поскольку ее возникновение относится к очень далекому времени. Но косвенные указания на наличие покровов тела у очень ранних из известных нам людей все-таки имеются. Таким свидетельством является, например, игла из прочной рыбьей кости, служившая для сшивания каких-то кусков. Едва ли первобытные люди стали шить что-либо раньше, чем одежду.
В Государственном Эрмитаже хранится статуэтка, найденная в Сибири, на которой ясно «прочитывается» одежда: курточка, штаны и шапка, по-видимому, сделанные из шкуры. Эта статуэтка датируется 20 тысячами лет до н. э.!
8
В раскопках -каменного века (500 тысяч — 5 тысяч лет до н. э.) не удалось обнаружить ни одного предмета одежды. Но она была! Иглы, довольно тщательно сделанные, с ушком, скребки для выделки кожи, гребенки для расчесывания меха, высушенные кишки и сухожилия для соединения кусков шкур ясно свидетельствуют о «портновском» деле при первобытнообщинном строе. Среди самых древних находок есть и .украшения — ожерелья из камней с отверстиями, зубов, костей, ракушек. Есть и более элегантные — бусы из янтаря и сланца. Поскольку украшения играли роль амулетов, оберег, они возникли едва ли не раньше всего остального, что человек надевал на себя.
В новом каменном веке (8000—3000 лет до н. э.) и в бронзовом (4000—700 лет до н. э.) развивается земледелие. Вот тут появляются уже ткани, в первую очередь льняные; затем используется и шерсть — эти волокна самые древние. Изобретается веретено, чтобы прясть нити, а потом и примитивный ткацкий станок в виде рамки из перекладин. Самые ранние находки тканей, вернее, их обрывков, кусочков, относятся к 3500 году до н. э.
Одежда Древнего Египта — один из примеров ранних форм костюма из тканей: набедренная повязка мужчин я сарафан (похожий на юбочку с длинными бретелями) у женщин. Такой костюм сохранится в беднейших слоях населения вплоть до нашей эры. Но у богатых он трансформируется: повязка у мужчин станет жестким передником в форме трапеции, треугольника или веера, затем этих передников носят и два, и три, а на торс надевают одежду с короткими рукавами; женщины поверх, а затем и под сарафаном носят легкие платья. Сандалии, парики (из волос или из шерсти) дополняют одежду. Постепенно ткани стали окрашивать, а затем и ткать на них цветные полосы. Так что рисунок полос — самый древний. Богатые египтяне носили много золотых и серебряных украшений с гравировкой, много жемчуга. Важным нововведением был широкий воротник, появившийся в период Нового царства (1580—1090 лет до н. э.)« Фараон дарил воротники своим подданным в знак благодарности или расположения (в истории костюма воротник вновь появится лишь д позднем европейском средневековье).
Одежда людей, живших в Центральной Европе в бронзовом веке, уже представляет собой довольно разработанную
9
по форме и назначению структуру различных предметов. Здесь есть мантия-накидка с завязкой у шеи, а на талии ее стягивает пояс; короткие, примитивные брюки, высокие шапки и округлые колпаки, шарфы с бахромой, башмаки и обмотки к ним. Это носили мужчины. У женщин основой костюма служат юбка и кофта с рукавами, сшитые из тканей. Верхней одеждой были такие же, как у мужчин, накидки, а обувью — башмаки. Иногда ткани и головные уборы имели ворс в подражание меху. Так что идея создания искусственных мехов далеко не нова. Основными материалами для одежды, головных уборов и обуви служили мех, кожа и шерстяные или льняные ткани. На сохранившихся поясах видны узоры разных цветов, значит, существовало уже и крашение пряжи. Кроме того, встречаются пуговицы — разновидность так называемой двойной, напоминающей запонку или современную коротенькую катушку для ниток. Особенно частые находки — булавки, пластины на поясах, браслеты, кольца, другие украшения и оружие из бронзы — свидетельство достаточно высокого уровня производства.
Диодор Сицилийский (III в. н. э.), описывая галлов, рассказывает, что они имели белую кожу и рыжие волосы, а те, у кого волосы были другого цвета, мыли их известковой водой, чтобы они стали рыжими. Как свидетельствуют историки, окрашивание волос бытует с глубокой древности, так же как парики древних египтян или ассирийцев.
Рельефные изображения на знаменитой колонне Траяна (114 г. н. э.) представляют одежду «варваров» в виде сагума (четырехугольной накидки или пелерины), отделанного вышивкой по шерстяной ткани. Под сагумом — подобие блуз— туники и короткие штаны, а на ногах — башмаки «галики», или «галош» (от названия «галлы»), и подобие чулок, сшитых из ткани. Пройдет несколько веков, пока европейцы придумают калоши (а по-старому «галоши»), увековечив в их названии «варварское» изобретение.
Благодаря свидетельствам римлян мы знаем, что носили «варвары». Ну а сами римляне, как одевались они?
Предметом гордости свободного римлянина была тога, потому что она была символом положения свободного человека, т. е. не раба. Не только раб, но и иностранец не носили тоги. «Тогатус» — только свободный гражданин Рима. «Владыки мира — народ, одетый в тоги», — писал Вергилий.
10
Тога представляла собою большой кусок шерстяной ткани, размером 6 м X 1,8 м или даже 2,5 м. Конечно, примитивное ткачество таких широких тканей было дорогим. Тем более что для торжественных случаев требовалась белоснежная тога, а отбелить шерсть трудно. И все-таки это был лишь прямой (иногда слегка округленный, как эллипс) кусок ткани! Но гордый и самодовольный римлянин компенсировал эту простоту сложными приемами драпировки.
На теле римляне носили туники — рубашки, сшитые на плечах и надевавшиеся через голову. Но в тунике, как в нижней одежде, обычно на людях не появлялись. Кроме тоги, были и некоторые другие разновидности плащей, но почти все они были прямоугольными кусками тканей, закрывавшими спины, а углы спереди связывали у шеи или на плече. Императоры носили лацерну — плащ из ткани, затканной золотом и серебром, который стоил очень дорого. Во время убийства Цезаря один из заговорщиков воскликнул: «Осторожно, не запачкайте лацерну кровью!»
Только в начале III века н. э. римляне заимствовали у «варваров» штаны и ввели их в одежду армии.
Женщины Рима носили одежду, похожую на мужскую пижней и домашней одеждой была туника, чаще всего шерстяная; на тунику надевалась стола, похожая на тунику, но с плиссированной оборкой по низу и поясом под грудью; плащ (палла) иногда одним концом покрывал и голову, но были и специальные легкие, типа вуали покрывала для головы. В одежде римлянок использовалась не только шерсть, но и лен, иногда затканный шерстью, и даже шелк. Фунт шелка стоил фунт золота! Обувью служили сандалии и легкие башмаки из цветной кожи. Фрески Помпеи дают очень живое представление об одежде римлянок. На изображенных фигурах можно видеть по две туники и столу из прозрачных тканей с отделкой вышивками и бахромой. Одежда поражает многоцветьем.
Богатые женщины и мужчины в Древнем Риме носили очень много украшений из золота, серебра, жемчуга, драгоценных камней, использовали опахала из павлиньих перьев. Однако одежда бедняков была совсем простой — шерстяной плащ (сагум — от «варваров»), круглая или полукруглая накидка с капюшоном, на теле — подпоясанная рубаха до колен, в непогоду носили деревянные башмаки,
11
О древнерусском костюме, к сожалению, известно не так много, как хотелось бы: древних рисунков и описаний одежд в имеющихся источниках очень мало, а находимые в древних погребениях остатки тканей не дают полного представления об одежде. Но металлические детали и украшения позволяют сделать предположение об общем живописном характере костюма.
На одном из рисунков XII века в церковной рукописи Псковского происхождения можно видеть одежду русского смерда: короткая (до колен) подпоясанная рубаха, похожая на косоворотку (так как слева от ворота есть надрез), штаны заправлены в высокие сапоги или носки. В курганах (захоронениях) крестьян-смердов от одежды мужчин сохранились пояса, а от женской одежды — украшения и остатки тканей, чаще всего шерстяных, причем шерсть окрашена, например, в красный цвет. Встречаются и льняные ткани — беленые холсты. Найдено много пуговиц — медных, костяных, возможно, были и деревянные, ибо дерево редко сохраняется. На женской одежде были пуговицы в виде бусин — сердоликовых, хрустальных, а иногда бубенчики. В рубашки и «свиты» (верхняя одежда из ткани) с боков вшивали клинья, так как холст был узким — 32-—60 см. Рукава были длинными и внизу их иногда отделывали «зарукавьями», а ворот украшали «ожерельем» или «оплечьем». Рубашки шили из белой, синей, красной ткани.
Даниил Заточник (XII в.) самой бедной обувью называет лыченицу, или лычный сапог. С древнейших времен известно и слово «лапоть». В Лаврентьевской летописи (985 г.) есть слово «лапотники». В Новгородских раскопках найдено много остатков кожаной обуви, часто встречающейся и в крестьянских курганах. Это туфли-«поршни» из целого куска мягкой кожи и сапоги. Вместо чулок нога обматывалась онучами — длинными (до 2 м) льняными полосками ткани, а лапти и «поршни» прикреплялись к ноге «оборами» — шнурами. Известно, что монахи Киево-Печерского монастыря делали шерстяную пряжу, из которой вязали чулки и продавали их. В описаниях одежды русов упоминаются и носки. Штаны заправлялись в сапоги или обматывались онучами. Штаны называли «портами», но первоначально это слово означало одежду вообще: в Новгородской летописи говорится, что новгородцы перед Липецкой битвой скинули с
12
себя сапоги и «порты», т. е. одежду. Порты держались на шнурке — гашнике, потом это слово означало и пояс для поддержания штанов. Когда теперь говорят «имеет в загашнике» — значит, человек что-то припрятал. Прежде было принято хранить спрятанное, таить за поясом деньги, важное письмо, ценную некрупную вещь.
Поверх рубашки в холодное время надевалась грубошерстная одежда из сермяги (отсюда «сермяжная правда» — народная, простонародная). Зимой носили шубы — медвежьи, заячьи, беличьи и, конечно, овчинные. Если овчину отделывали (дубили), то такая одежда называлась «кожух» (теперь — «дубленка»). Шапки шили из сукна и войлока, похожие на колпак, высокий или низкий, иногда с отворотом. В своей первооснове древняя одежда сохранялась в народном костюме до наших дней.
«Нам — можно, а вам всем — нельзя!»
«Не лепо у свинии в ноздрех рясы златы тако на холопе порты дороги». Так в «Слове» Даниила Заточника сформулировано значение одежды в разделении людей по со* словиям. Холоп, как свинья, не должен носить ни золотых серег, ни дорогой одежды, ибо он должен знать свое место в социальной иерархии, быть (и оставаться!) в самом низу. Какая же здесь может родиться мода? Здесь все направлено к тому, чтобы сохранить существующий порядок вещей, чтобы каждый и думать не смел об изменениях. Значит, любое нововведение становится подозрительным: не посягательство ли это против порядка?
Римлянин, свободный гражданин, без тоги перед людьми, равными себе, появиться не мог., А при рабе-мужчине римлянка спокойно переодевалась, обнажалась, купалась. Ведь раб — вещь, он не смеет обнаруживать своих чувств, и нужно ему об этом напоминать даже поведением госпожи.
Египетский фараон как величайшую милость своим подданным мог подарить воротник. Только из его рук можно бь&ю получить эту деталь костюма, он — полновластный ее владелец, ибо только он имеет право носить воротник. И только он мог «отщипнуть» от этого права, разрешив иному
13
носить этот предмет не как знак равенства, а как знак милости верховного правителя.
Но мало утвердить свою власть, надо еще как-то отметить и тех, на кого эта власть распространяется. В Древней Элладе, стране, вознесшей гармонию человека на пьедестал идеала, презрительно отделяли рабов:         коротко стригли и
мужчин и женщин, ставили на тело клеймо, а на шею надевали ошейник. Хотя здесь рабам еще разрешалось носить национальную одежду, а хозяин два раза в год выдавал своим рабам по куску ткани и паре обуви. В Риме рабам нередко вообще запрещали носить одежду, кроме набедренных повязок.
Обозначение с помощью одежды социального места людей в классовом обществе — общий закон практически у всех народов. В Древнем Риме полководец-триумфатор но- сид красную тунику, расшитую золотыми палъметами. На тунике сенатора были две красные полосы, расположенные спереди, туники всадников имели одну или две узкие красные полоски, цензоры (сборщики налогов), преторы (судейская власть), квесторы (заведующие государственной казной) посили тоги с красной полосой по долевому краю или по линии сгиба и т. д.
То, что правящие классы всячески обозначали свое положение, что среди всего прочего одежда была самым наглядным и общедоступным для обозрения символом, кажется, понятно. Но есть так называемый закон движения по вертикали, т. е., попросту говоря, в любом человеческом обществе существует стремление людей передвигаться от низшего социального уровня к более высокому. Вот этот-то социологический закон и побуждает людей нарушать принятые обычаи, установления и на практике реализовать свои устремления. Раз у кого-то есть привилегии, а они тем больше, чем выше социальный слой, то, естественно, лишенные этих привилегий стремятся их получить. И тут одним из наиболее доступных символов этого намерения служит одежда.
Вот почему в те времена так пристально наблюдали за соответствием одежды положению человека в обществе: раз есть нарушения, должны быть и ограждения от них и наказания. С рабами было относительно легко расправляться: они принадлежали своему господину. Со свободными граж
14
данами — труднее. Приходилось издавать специальные указы, запрещавшие использование тех или иных тканей, орнаментов, украшений, даже причесок. Это было уже в период Римской империи.
Но особенно много указов против ношения одежды «но по чину», против новых форм платья было издано в период средневековья. Светская и духовная власти здесь шли рука об руку. Карл Великий (768—814 гг.) издает специальный указ о запрещении крестьянам расходовать более 6 локтей ткани на халат или куртку (разновидности верхней одежды этого времени). На соборе в Монпелье (1195 г.) выносится запрещение носить узкие, облегающие фигуру платья под страхом отлучения от церкви. Филипп Красивый еще в XIII веке издает закон против роскоши в одежде (разумеется, в одежде своих вассалов, а не своей). Но горожане не выполняют приказ короля, предпочитая платить штрафы. Францисканские монахи в середине XV века добились разрешения папы Евгения IV не отпускать грехов женщинам, носившим шлейфы пли даже только шившим их для других.
Но все это — призывы к «низшим». А «высшие» могут себе позволить, что им заблагорассудится, лишь бы выделиться, отстоять свое особое положение. В 1414 году (шла война) герцог Карл Орлеанский израсходовал 276 ливров, чтобы иметь 960 жемчужин для своего платья с вышивкой нот мелодии и словами песни: «Мадам,» я так счастлив...» и т. п. А пшейфы? Они строго определены по длине. Королева имеет шлейф длиною 11 локтей, принцессы — 8 локтей и т. д. в соответствии с занимаемым местом в окружении королевы. Но тех, кто их шил, как мы уже говорили, лишают отпущения грехов, чтобы пе было соблазна подражать!
В 1514 году в Венеции была создана специальная служба надзора за «правильностью» костюма горожан. У нарушителей «правильности» платье отнималось, но дело могло дойти и до лишения жизни.
Генрих IV (последний король Франции XVI века) издал несколько указов о борьбе с роскошью в одежде; в одном из них есть примечательные слова: «Мы запрещаем всем нашим подданным носить на себе итальянские кружева, золото, жемчуг, алмазы, исключая публичных женщин и мошенников, которых мы считаем слишком низкими для