ПОСТРОЙКА КОРПУСА С ДЕРЕВЯННЫМ НАБОРОМ И ФАНЕРНОЙ ОБШИВКОЙ


§ 5. ПОСТРОЙКА КОРПУСА С ДЕРЕВЯННЫМ НАБОРОМ И ФАНЕРНОЙ ОБШИВКОЙ

Этот способ заключается в том, что собранные из отдельных, выпиленных нз дерева частей шпангоуты устанавливаются на деревянном кнле со штевнями, скрепляются несколькими парами стрингеров, по которым устанавливается обшивка нз фанеры от 1 до 2 мм толщиной.

Лучшее применение этого способа—для моделей длиной от 600 мм и более.

На рис. 210, 211, 212, 213 показаны в виде примеров конструктивные чертежи парусной яхты- с балластным килем и линейного корабля.

Дтя работы нужны конструктивные чертежи: продольного разреза корпуса, мндель-шпангоута, палубы и план расположения механического оборудования. Конструктивные чертежи можно делать как в натуральную величину, так и в k, Ц илн Vs натуральной величины модели. Прн конструировании надо учитывать, что величина шпации может колебаться в пределах от 60 до 120 мм, в зависимости от величины корпуса модели и сложности его обводов: чем модель меньше или чем сложнее ее обводы, тем чаше располагаются шпангоуты. В случае необходимости в оконечностях, посередине между смежными шпангоутами, можно поставить дополнительные так называемые половинные шпангоуты, которые предварительно вычерчиваются на теоретическом чертеже. Расстояние между стрингерами не следует делать меньше 15—20 мм и

Рис. 210. Конструкция киля и штевней модели яхты с балластным килем. На киле и штевнях видны вырезы, на которые насаживаются шпангоуты вырезами, сделанными в флорах

- 210 -

6ИМС0ВАЯ

Рис. 211. Конструктивный

чертеж миделя модели ЯЛТЫ с балластным килем. Киль делается из трех склеенных друг с другом досок, причем средняя имеет ту же толщину, что и штевни, и делается на 10—15 мм выше боковых. Обрабатывается по наружным шаблонам, изготовляемым по теоретическому чертежу

Дальше 50—60 мм, что также зависит от размеров и слож-'О'СТИ обводов модели.

Из рабочих чертежей необходимы чертежи всех шпангоутов, штевней И НОСОВОЙ И кормовой оконечностей КИЛЯ, 4 которым примыкают штевни. Длина отрезков киля должназахватывать две—три шпации. Все эти чертежи делаются в начальную величину и служат как для изготовления по ним Деталей, так и их сборки.

Работу лучше начать с заготовки материалов: дерева* ідея, гвоздей, шурупов и т. д., чтобы во время постройки кор-|уса модели не было задержек из-за отсутствия материалов, Щбщечки, рейки и бруски остругиваются до нужных толщин обрезаются с маленьким припуском по длине.

Затем на заготовленные доски перечерчивают очертания ”^иля, штевней и книц и аккуратно выпиливают эти детали-&а верхней (внутренней) кромке киля делаются вы пилы для шпангоутов. Чтобы не ослаблять киль, глубину вьшилов не шедует делать больше 3—5 мм.

Выпиленные киль и штевни выравниваются рубанком или йди ль ии ком и тщательно подгоняются друг к другу так,- что-|ы.между ними не было щелей. Во время подгонки необхо-йшо все время проверять правильность соединения деталей* накладывая их на рабочий чертеж. В то же время необходимо следить, чтобы киль и штевни находились в одной плоско-ги; удобнее всего это проверять, положив их на ровную нло- кость стола. Убедившись в'точности подгонки, киль с форштевнем и ахтерштевнем укладывают плашмя и а конструк-явный чертеж и просверливают в них отверстия для шурупов...в местах, указанных на конструктивное чертеже.

4*

- 211 —

Перед тем как окончательно скрепить киль со штевнями, их временно собирают на шурупах для последней проверки правильности их подгонки. Если нет розного стола достаточного размера, то поступают следующим образом; посередине толщины верхних торцов обоих штевней вбивают по маленькому гвоздю н между ними туго натягивают нитку, а посередине толщины верхней (внутренней) поверхности киля проводят во всю его длину прямую линию. Если нитка идет наискось по отношению к линии, прочерченной на киле, значит одни или оба штевня стоят неправильно и их положение надо исправить.

Окончательно удостоверившись в правильности установки штевней, шурупы вывинчивают и места соединения киля со штевнями смазывают клеем и накрепко свинчивают штевни с килем теми же шурупами.

На киле и штевнях, выдающихся снаружи обшивки, по всей их длине с обеих сторон, выбирается шпунт — выемка для примыкающей к килю и штевням кромки обшивки (рис. 214). Линия шпунта переводится с конструктивного чертежа продольного разреза.

После сборки киля и штевней заготовляют и собирают все шпангоуты.

Так как шпангоуты состоят обычно из двух или трех частей (не считая бимсов и книц), то для нх изготовления каждая часть, а также бимсы переводятся с рабочих чертежей иа заготовленные дощечки, аккуратно выпиливаются лобзиком или поворотной пилой и зачищаются напильником. При перечерчивании необхо-' димо следить, чтобы ии одна деталь не располагалась поперек слоя дерева. Кницы переводятся на фанеру толщиной 1—2 мм и выпиливаются или вырезаются ножом или стамеской.

Сборка шпангоутов должна быть очень точной, поэтому (жа всегда производится на рабочем чертеже. Подогнав друг к другу части шпангоутов, бимс

- 212 —

ПАЛУБА НАДСТРОЙКИ

ШПАНГОУТ N1

КИЛЬ

КМЬ'

Рас. 2ІЗ. Конструктивные чертежи мидель-шпангоута и шпангоута № Л модели линкора

и кницы, соединяют их между собой на клею, а каждая кница, кроме того, прибивается четырьмя—восемью мелкими гвоздями. Необходимо следить, чтобы края книц на 3—4 мм не доходили до внешних кромок бортовых ветвей шпангоутов, так как в дальнейшем это может помешать снятию малки (скашиванию внешней поверхности) шпангоута согласно обводам корпуса.

Вьшилы в шпангоутах для привальных брусьев и для киля, а на мидель-шпангоуте и для стрингеров делаются после того, как склеенные шпангоуты хорошо просохнут.

Сборка корпуса .начинается с установки шпангоутов на киле. Подогнав друг к другу размеры выпило© на флорах шпангоутов и на киле, шпангоуты временно устанавливают на свои места таким образом, чтобы их кницы были обращены в сторону мидель-шпангоута. Шпангоуты должны быть установлены очень ТОЧНО; без наклона. Для этого- надо- выстругать по линейке прямую планку толщиной 3-—5 мм, шириной 20—40 мм и длиной на 60—80 мм больше длины корпуса, модели. На одной из ее широких сторон нужно разметить расположение шпангоутов согласно конструктивному чертежу, после чего планка временно прибивается мелкими гвоздями к верхним торцам штевней и к каждому поперечному бимсу; при этом надо, чтобы одна из боковых кромок ' планки совпадала с линией диаметральной, плоскости, предварительно отмеченной на бимсах, а размеченные на планке места расположения шпангоутов совпадали бы с кромками бимсов Ь

Затем временно устанавливаются на свои места привальные брусья, предварительно размеченные но всей длине на сантиметры с цифровыми обозначениями, как. на обычных линейках.

Если теперь приложить к шпангоутам на свои места привальные брусья, то они будут плотно прилегать ко всей поверхности выреза лишь на двух—трех средних шпангоутах; /плотному прилеганию на остальных шпангоутах будут мешать жромки, обращенные к носу или к корме, в зависимости от положения шпангоутов. Для плотного прилегания приваль-мшх брусьев надо срезать наискось ножом или стамеской на-

Рис. -214. Шпунт, выбранный

в киле

* Кромкой называют ребро (грань), образованное двумя плоскостями.

- 214 -

ружяые поверхности шпангоутов (снять малку) .(рис. 215). .Прибивать привальные брусья надо, начиная с форштевня, одновременно с обоих бортов, следя, чтобы правые и левые бортовые ветви шпангоутов приходились у одноименных делений на привальных брусьях.

После того как привальные брусья временно установлены на'свои места, на шпангоутах размечаются места выпилов для стрингеров. Сначала первая пара стрингеров (один с правого и один с левого борта) вставляется в выпилы на мидель-шпангоуте, затем прижимается к форштевню и носовым шпангоутам, а потом к ахтерштевню и кормовым шпангоутам и на всех шпангоутах отмечаются места выпилов для стрингеров, а на штевнях — углубления для их концов. Затем таким же образом попарно отмечаются места остальных стрингеров. После этого всю конструкцию разбирают и в шпангоутах делают на отмеченных карандашом местах выпилы, а в обоих штевнях — углубления для стрингеров.

Затем, смазав клеем выпилы па днищевых частях шпангоутов и на киле, шпангоуты окончательно устанавливают на свои места и прибивают к килю. Пока клей в этих соединениях еще не высох, .устанавливают также на клею и гвоздях оба привальных бруса, причем необходимо, чтобы гвозди попадали в те же отверстия, что и при их временной установке.

Сняв в выпилах шпангоутов и штевней малку для стрин-геров так же, как это делалось для привальных брусьев, стрингера прибивают на свои места, предварительно смазав их клеем.

Когда набор будет готов и клей высохнет, со всей наружной поверхности шпангоутов (между стрингерами) снимают малку при помощи острой стамески или ножа и окончательно 'зачищают все выдающиеся за внешнюю поверхность шпангоутов кромки стрингеров, шляпки гвоздей и т. п.

— 215 -

Фанерная обшивка устанавливается на клею и на гвоздях. Фанера должна быть толщиной 1 мм. Можно употреблять и полуторамиллиметровую фанеру, а в некоторых случаях

(у крупных моделей с большим отношением -g- и очень

плавными обводами) и двухмиллиметровую.

Листы фанеры могут перекрывать две—три шпации и даже более, если они плотно прилегают к набору. Если же фанера вздувается, топорщится, то длину листа надо уменьшить. В оконечностях, где обводы корпуса значительно изгибаются, листы должны перекрывать лишь одну шпацию.

Стыки и пазы листов обшивки должны приходиться на середине толщины шпангоутов и стрингеров.

Как правило, волокна древесины в наружных слоях фанеры располагают вдоль длины корпуса, но в некоторых местах, как, например, у ахтерштевня яхт или судов с крейсерской кормой, слои приходится располагать в направлениях, наиболее благоприятных для изгибания.

Для лучшего прилегания листов фанеру следует предварительно выгибать рукамв по месту. Если же применяется авиационная водостойкая фанера, то для облегчения выгибания можно на нее полить немного кипятку так, чтобы слегка смочить поверхность фанеры.

Заготавливать листы обшивки удобнее всего по шаблонам, сделанным из плотной бумаги «по месту»;. если обшввка делается из миллиметровой фанеры, которая легко режется ножницами, то ее листы можно выкраивать «по месту» непосредственно, без шаблоио-в. Заготовив один лист обшивки для одного борта, тотчас же вырезают по нему такой же для другого борта, чем очень экономится время.'

Каждый вырезанный лист обшивки временно устанавливается на свое место и слегка прибивается мелкими гвоздями, после чего к нему подгоняется следующий. Когда все листы обшивки будут подогнаны друг к другу, они нумеруются и снимаются.

Окончательно устанавливать обшивку надо на столярном или казеиновом клее, прибивая листы мелкими гвоздями, с расстоянием друг от друга от 12 до 25 мм. Концы гвоздей, прошедшие внутрь корпуса, надо тут же загнуть, подставив под шляпки молоток.

Отверстия в обшивке для гельмпортовой трубы, если она выходит на палубу, для дейдвудиых труб, а также для клюзов прорезаются или высверливаются .после установки обшивки.

Палуба у моделей, не имеющих фальшборта, вырезается по шаблону, сделанному по обшитому корпусу; для моделей же с фальшбортом шаблон делается по еще не обшитой модели, по наружным кромкам привальных брусьев.

— 216

Палуба делается из чистой, хорошего качества фанеры толщиной от 1 до 3 мм. Вырезается она по бумажному или картонному шаблону, сделанному по месту. До установки на палубе должны быть сделаны вырезы для люков и т. д. Если палуба без потиби, но имеет седловатоеть, то слои фанеры надо располагать поперек палубы; если же седловатости нет или она очень мала, а по-гибь значительна, то слои должны быть расположены вдоль палубы. Прибивается палуба к привальным брусьям и бимсам мелкими гвоздями на клею (рис. 216).



Морской моделизм, 1955



Белый Бим Черное ухо смотреть фильм онлайн
Дама с попугаем смотреть фильм онлайн
Опасно для жизни! смотреть фильм онлайн