о подводном ФОТОГРАФИРОВАНИИ


о подводном ФОТОГРАФИРОВАНИИ

«Охота» с фотоаппаратом под водой не менее увлекательна, чем подводная охота с ружьем.

Охотничьи рассказы... Кто не знает этого замечательного определения?! И надо сказать, что подводные охотники не отстают ог своих наземных собратьев.

Можете быть уверены, что подводному охотнику, рассказывающему о своих приключениях, всегда встречается самая большая рыба, он опускается глубже всех и плавает чуть ли не лучше дельфинов.

Но верите ли вы ему? Увы, не всегда, хотя рассказы бывают часто правдивые. «Ведь под водой все кажется в увеличенном виде!»— думаете вы про себя.

Другое дело — рассказы охот-ника-фотографа. Его «добыча» — это удачный снимок, который он может показать всем.

Ведь его снимки не только подтверждают правдивость расска-

зов — они прежде всего имеют познавательную, а подчас и научную ценность.

Подводный мир, будучи таким близким и в то же время далеким от нас, до сих пор мало изучен. Много еще в нем и по сей день загадок, й каждая новая фотография помогает нам открывать новую страницу в его познании.

Подводный фотограф должен быть пытливым натуралистом, уметь отыскать интересные места для съемки, изучить повадки рыб, подкрадываться к ним так, чтобы, не спугнув, сделать интересный, удачный снимок. От него требуется много терпения — ведь результаты своей «охоты» он видит не сразу!

На земле фотограф может спокойно выбрать наилучшую точку съемки, проверить расстояние и сделать снимок в наиболее выгодных световых условиях, отдавая все свое внимание процессу фотографирования.

Другое дело — под водой. Там человеку приходится не только снимать, но и задерживать дыхание, погружаться, всплывать, а также удерживаться на одном месте. И, если ему все это дается нелегко, вряд ли у него останутся время и силы, чтобы сделать хороший снимок. Значит, прежде всего подводному фотографу необходимо быть хорошим пловцом и ныряльщиком.

Под водой все находится в движении — и объект съемки и сам фотограф. Непрерывно изменяются расстояния между ними, условия освещения и ясность видения. Все это требует быстроты, точности движений и ловкости. Некоторые кадры приходится повторять по нескольку раз, гарантируя этим хорошее качество, художественную и научную ценность негатива, а это требует большой выносливости.

Кроме того, часто малая прозрачность воды заставляет снимать с близкого расстояния; в таких условиях еще труднее поймать движущийся объект в кадр и снять его в наиболее выгодном и интересном виде.

Для проведения съемок под водой надо уметь хорошо обращаться с фотоаппаратом в обычных условиях и приобрести необходимые знания по фотографии. Эти знания можно почерпнуть в специальных учебниках. В этой же главе будет коротко рассказано только о подводном фотографировании.

136

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СЪЕМКИ

Прежде всего надо знать, чем отличается съемка под водой от обычного фотографирования на воздухе.

Если в нормальных условиях фотограф имеет легкий доступ ко всем частям своей камеры и может свободно регулировать ее работу — менять скорости, диафрагму, осуществлять наводку на фокус, то под водой все это значительно затрудняется. Ведь для того, чтобы защитить аппарат от воды, его надо поместить в специальный бокс — водонепроницаемый мешок или жесткий футляр, сделанный из нержавеющего металла или пластмассы.

Существуют удобные и надежные в работе фирменные боксы, в которых механизмы управления аппаратом выведены при помощи специальных штоков на поверхность коробки. Этим достигается точная и быстрая регулировка камеры для съемки в различных условиях.

Наша промышленность скоро выпустит жесткие боксы для подводного фотографирования. Многие подводники сконструировали самодельные жесткие и мягкие боксы различной сложности. Большинство же подводных фото-графов-энтузиастов пользуется разнообразным снаряжением. Я знаю спортсменов-подводников, сделавших не один десяток интересных подводных снимков фотоаппаратом, который был заключен в медицинскую перчатку, резиновую надувную игрушку или грелку. Я сама сделала себе простой и удобный бокс для подводного фотографирования. Работая с этим боксом почти два месяца на Черном море, я убедилась в его надежности. О том, как сделать самому такой бокс, будет рассказано дальше.

Чем примитивнее бокс, тем труднее в нем управлять камерой снаружи. Перемотка пленки, установка диафрагмы, наводка на фокус и, наконец, спуск затвора — все это осуществляется пальцами на ощупь через резину мешка. Такая съемка требует специальных навыков, приобретаемых практикой. Самодельные боксы, сделанные из тонкой резины, имеют один серьезный 'недостаток — резина часто рвется, а это может повлечь за собой порчу аппарата.

137

ВЫБОР ФОТОАППАРАТА

Не все фотоаппараты одинаково удобны для подводного фотографирования. Лучше пользоваться малоформатными камерами со шторным затвором—их легко регулировать под водой. Еще удобнее аппараты с автоматическим заводом типа «Ленинград». Большие аппараты с кассетами для стеклянных пластинок совсем непригодны. Ими можно делать только одноразовую съемку, даже если поставить в бокс камеру с вынутой заранее шторкой кассеты. Вряд ли имеет смысл делать такую съемку, после которой необходима длительная перезарядка камеры.

Лучшими являются пленочные фотоаппараты, позволяющие делать несколько снимков, не вынимая камеры из бокса. Для этой цели пригодны все без исключения узкопленочные камеры, а также широкоформатные аппараты типа «Любитель».

Некоторые дополнительные удобства при съемке дают зеркальные камеры. Снимая этими аппаратами на воздухе, фотограф наводит объектив на резкость и выбирает кадр по матовому стеклу или зеркалу, не пользуясь дальномером или видоискателем. Под водой наводка на резкость по матовому стеклу через стекла бокса и маски при малой силе света затруднительна: практически мало что удается увидеть и в видоискателе, где вместо снимаемого объекта фотограф часто видит свое лицо, отраженное в стекле бокса. Удобнее пользоваться видоискательной рамкой, выведенной на корпус бокса.

Для подводного фотографирования лучше всего применять светосильные объективы. Проще и удобнее работать с камерой, у которой наводка на резкость осуществляется кнопкой на оправе объектива.

Вследствие того что лучшие результаты при съемке под водой получаются с близкого расстояния, удобнее пользоваться широкоугольным объективом (Р = 35 мм, Р = 28'мм); наличие в камере такого объектива значительно облегчает улавливание в кадр движущегося объекта.

Длиннофокусные объективы можно употреблять только для специальных съемок крупным планом (рыбы, раковины и т. д.), так как вследствие больших размеров они требуют увеличения всего бокса. При работе с нормальным, стандартным, боксом они непригодны.

138

ОСОБЕННОСТИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ

Вода обладает иным коэффициентом преломления света, чем воздух, и поэтому все предметы под водой кажутся крупнее и ближе. Об этом уже подробно говорилось в начале этой книги.

Фотографу, устанавливая объектив на резкость, необходимо всегда вносить некоторые коррективы в расстояние до снимаемого предмета. Показания на шкале дальномера камеры должны быть меньше подлинного расстояния до снимаемого предмета примерно на одну четверть. Так, если до снимаемого предмета фактически 4 метра, то вследствие другого, чем в воздухе, преломления света объектив в воде воспринимает это расстояние как 3-мет-ровое. Такую цифру и надо поставить на шкале расстояний объектива.

Можно пользоваться следующей примерной таблицей, корректирующей искаженное водной средой восприятие объектива 1:

Расстояние до снима-

емого объекта (в метрах)... Показания шкалы даль

1,35

2,7

4,0

5,32

6,7

номера (в метрах)...

1,0

2,0

3,0

4,0

5.0

Если вы снимаете зеркальной камерой типа «Любитель», «Зенит» или «Старт», то изображение на матовом стекле или зеркале покажет, конечно, подлинную четкость будущего снимка вне зависимости от показания дальномера. Вся беда лишь в том, что, как уже говорилось, через стекла бокса и маски увидеть что-либо на матовом стекле или в зеркале фотоаппарата почти невозможно и придется руководствоваться наводкой по шкале, «на глаз» внося указанные выше поправки.

Вода обладает значительно меньшей прозрачностью, чем воздух, и поэтому фотографировать под водой на большие расстояния не удается.

Практически съемка дальше чем на 8—10 метров не имеет смысла, так как изображение получится совершенно расплывчатым.

Лучшей следует считать дистанцию в 3—б метров.

1 По материалам статьи В. Буданова и А. Ионина «Фотографирование под водой». Журнал «Советское фото», № 2, 1957.

139

Прозрачность воды зависит от характера водоема, его дна и берегов, от времени года, дня и от состояния погоды. Так, вода родников и горных озер гораздо прозрачнее, чем в реках и морях. Прозрачность воды у обрывистых, скалистых берегов значительно больше, чем у отлогих берегов. Дно с известковыми или глинистыми отложениями увеличивает мутность воды. Сильное волнение тоже делает воду мутной вблизи от берега. Резко ухудшаются условия фотографирования при ветре, дующем с моря. Прозрачность воды заметно снижается, когда наступает летнее «цветение» воды, что особенно заметно в пресных озерах.

Колебания воды затрудняют фотографирование с большой выдержкой.

Для достижения достаточной глубины резкости приходится значительно уменьшать отверстие объектива, устанавливая диафрагму порядка 5,6—8. Чтобы двигающийся и колеблющийся в воде предмет не смазался, съемку желательно проводить со скоростью не менее V50 секунды К

Так как освещенность под водой (условно до глубины 7—9 метров) в четыре раза меньше, чем на воздухе, а диафрагма и скорость затвора нами уже выбраны, для получения хороших негативов приходится выбират^ высокочувствительную контрастную пленку порядка 130—250 единиц ГОСТа. Некоторое увеличение зернистости негатива при этом неизбежно; с ним надо бороться, применяя специальные мелкозернистые, медленно работающие проявители.

Вода поглощает длинные оранжево-желтые лучи спектра, благодаря чему короткие голубые лучи скорее засвечивают пленку (при цветной съемке изображение обычно получается голубовато-зеленым). Хорошие результаты дает применение светофильтров. Наиболее пригодны обычные двукратные желтые светофильтры типа «ЖС-12».

Густые оранжевые фильтры вносят значительную корректировку в спектр света под водой; изображения получаются более светлыми на темном фоне; вуаль, появляющаяся при недостаточной прозрачности воды, уменьшается, но значительная потеря светочувствительности и свя- 1

1 Определять экспозицию в разных условиях следует опытным путем. Можно сделать также водонепроницаемый футляр для фотоэкспонометра.

140

занная с этим необходимость выбора специальных пленок ограничивают применение таких фильтров.

Для фотографирования с ближних расстояний раковин, растений, рыб и камней применять фильтры необязательно; для таких съемок, как уже говорилось, хорошо применять телеобъективы. При съемках на глубине больше 8—10 метров солнечного света не хватает, и фотограф должен применять искусственное освещение. Для этого употребляются специальные электронные импульсные лампы и лампы-вспышки. Они должны быть надежно изолированы от попадания воды.

Одноразовые лампы-вспышки под водой очень удобны: они менее громоздки, а главное — дают свет, более богатый желтыми и красными лучами. Это приближает съемки под водой к нормальным условиям освещенности и при цветной фотографии не искажает цвета снимаемого объекта.

КАК СНИМАТЬ ПОД ВОДОЙ

Все приготовления к съемке заканчиваются на берегу. В камере, как я уже писала, заранее устанавливается постоянная скорость, желательно в крайнем случае 1

эд сек., которая остается неизменной на вое время съемки.

Исходя из условий освещенности и чувствительности пленки, выбирается и устанавливается диафрагма. Если объект съемок известен (например, это будет кто-нибудь из подводников), можно заранее установить объектив на резкость. Человеческие фигуры лучше всего снимать нормальным объективом с расстояния в 4—5 метров, а это соответствует 3—4 метрам на дальномере камеры.

Нужно проверить зарядку: легко ли перематывается пленка, установлен ли на ноль счетчик кадров.

После того как заряженный аппарат установлен в боксе и все крепления туго и надежно завинчены, в бокс накачивают воздух и его проверяют на водопроницаемость. Теперь можно приступать к съемкам.

Подкачка воздуха особенно нужна при пользовании мягким, резиновым боксом. Если в нем осталось нормальное атмосферное давление, то при погружении на дно вода своим давлением прижмет резину мешка к фотоаппарату и сделает управление камерой почти невозможным.

141

При менее надежной конструкции резинового бокса и относительно слабой герметичности избыточное давление внутри мешка особенно необходимо: при нем воздух стремится вырваться наружу, затрудняя этим проникновение воды внутрь мешка; оно также предохранит фотоаппарат от сырости и подмокания.

Для удаления сырости внутрь бокса кладут мешочек с хлористым кальцием или другим химическим поглотителем влаги.

Но вот все готово.

Можно опускаться под воду для съемки. Плавая на поверхности с боксом в руках, фотограф выбирает объект съемки и подготавливает камеру к работе. Если вы под водой фотографируете своих друзей, с ними заранее надо выработать план съемки и условные знаки: «готово», «пошел», «дальше», «ближе», «еще раз», так как разговаривать невозможно и объяснять под водой, как нырнуть и где проплыть, не удается.

Без такой предварительной подготовки за короткое время, при задержке дыхания, фотографировать под водой затруднительно.

Серия снимков за время одного ныряния возможна только при неизменной экспозиции. Спортсмен под водой успеет один-два раза завести затвор аппарата и нажать на спуск. Обычно же изменение диафрагмы, расстояния и заводка затвора аппарата осуществляются на поверхности воды, на плаву.

Смена скорости затвора аппарата в большинстве боксов вообще невозможна — ее осуществляют при перезарядке камеры новой пленкой или специально выходят на берег и раскрывают бокс.

Фотографировать лучше всего, находясь на одной глубине со снимаемым объектом или даже немного глубже его. Это особенно относится к съемкам пловцов и рыб. В противном случае фигура ныряльщика или рыба окажутся как бы распластанными на дне и впечатление, что пловец «парит» в пространстве, совершенно исчезнет. Рыбы, -снятые сверху, почти незаметны. Их темные узкие спины сливаются с дном, и снимок получается малоинтересным.

Некоторые подводные фотографы считают, что рыб лучше всего снимать сбоку, а ныряльщиков — спереди и

142

чуть сбоку, в три четверти. Человека, плывущего наискосок к аппарату, можно снять с более близкого расстояния, а это обеспечит резкость и высокое качество снимков.

Заводка аппарата в боксе обычно возможна под водой, но ее приемы несколько меняются в зависимости от конструкции. Каждый фотограф должен потренироваться на суше и в воде заводить свой аппарат в боксе.

Сделав один-два быстрых снимка, пловец поднимается наверх, чтобы вновь запастись воздухом, после чего все начинается сначала: поиски объекта с поверхности воды, выбор точки, предварительная подготовка и, наконец, погружение для съемки.

Все это требует большой затраты сил и времени и возможно только при очень хорошей физической подготовке пловца.

Хочется еще раз сказать, что подводное фотографирование значительно труднее обычного, оно даже труднее, чем охота, и требует больше времени. Будет большой ошибкой считать, что хорошим подводным фотографом может быть не тренированный человек, не спортсмен, а просто любитель-купальщик, знающий фотографию.

Хотите получить интересные хорошие снимки, тренируйтесь без устали и будьте прежде всего хорошим спортсменом-подводником!

Для умелых рук. Чем примитивнее бокс для подводных съемок, тем легче, конечно, его самому сделать. Но зато и качество снимков может оказаться хуже, удобств будет меньше, да и фотоаппарат можно «искупать».

Легче всего взять грелку или надувного резинового тюленя, отрезать тюленю голову, вставить круглый иллюминатор из плексигласа или оптического стекла, а внутрь вложить фотоаппарат. И с таким боксом можно получить хорошие снимки.

Бокс, который я сделала себе и рекомендую вам, несколько сложнее в изготовлении, но зато он надежно защищает аппарат от воды и позволяет легко управлять камерой.

Все размеры моего бокса рассчитаны под малоформатную, узкопленочную зеркальную камеру «Практика» с объективом 1 : 3,5. Заготовляя детали для бокса, учтите размеры своего фотоаппарата и вносите в указанные мной цифры нужные изменения.

143

1—общий вид самодельного бокса для фотоаппарата; 2 — обручи

и ручки бокса.

Резиновый мешок бокса будет годен для любой малоформатной отечественной камеры. Изменения придется вносить в размеры площадки для камеры, приспосабливая ее под ваш аппарат. Так же, возможно, придется передвинуть резиновый палец, чтобы через него было удобнее управлять камерой,

©

3—4 — раскройка резиновой части бокса со струбциной.

Водонепроницаемым мешком для фотоаппарата в моем боксе служил отрезок камеры от грузовой автомашины (в сплющенном виде ширина камеры около 250 миллиметров). Длина отрезка по наружной окружности 400—450 миллиметров. Вырезать кусок камеры надо так,

Ю Подводная охота

145

чтобы в 8—10 сантиметрах от одного из краев оказался исправный вентиль. Он будет необходим для накачивания в камеру воздуха.

Нижний конец камеры (возле вентиля) зажимают тяжелой прочной струбциной. Струбцина состоит из двух металлических, желательно латунных, пластин шириной 50, толщиной 8—10 и длиной 300 миллиметров. По краям пластины просверливают дыры диаметром 10 миллиметров для болтов с барашками. Обе пластины слегка выгнуты.

Перед постановкой струбцин на камеру нижнюю кромку резины складывают, сгибают вдвое и образовавшуюся складку зажимают между латунными пластинами. Эти пластины ставят выгнутой поверхностью друг к другу. Тогда при затягивании барашков по всей длине струбцины будет обеспечено одинаковое давление, и вода не сможет просочиться в камеру. Оба барашка надо завинчивать одновременно. Большая толщина металла, из которого сделана струбцина, объясняется тем, что благодаря ее весу бокс легко погружается. Весьма возможно, что в дополнение к весу струбцины внутрь бокса придется положить еще металлический груз или камень. Они понадобятся в том случае, если камера с боксом будет иметь большую положительную плавучесть и всплывать. Этот груз желательно обернуть тряпкой, чтобы он не повредил фотоаппарат.

В верхнее отверстие куска резиновой камеры вставляют иллюминатор из плексигласа толщиной 6—8 миллиметров. Размеры овала 190 X 140 миллиметров. Чтобы иллюминатор прочно сидел в камере, ее края обклеивают двумя полосками резины. В получившийся паз закладывают плексиглас и зажимают металлическим обручем.

Сбоку камеры, отступя на 100 миллиметров от верхнего обреза, в резине намечают центр отверстия перед объективом. Диаметр этого окошка 45 миллиметров. Вокруг главного отверстия пробивают шесть отверстий под болты в соответствии с металлическими частями бокса.

На расстоянии 70—80 миллиметров от края большого отверстия слева (если смотреть на бокс спереди) прорезают отверстие для вклейки резинового пальца от медицинской анатомической перчатки. Лучше брать перчатки с более толстой резиной — они не так скоро протираются

146

о металлические детали фотоаппарата и, кроме того, лучше выдерживают давление воды. Отверстие для пальца располагают примерно в 50—55 миллиметрах от верхней кромки камеры. При таком положении через это отверстие легко управлять аппаратом.

На вклейку пальца надо обратить особое внимание: это наиболее уязвимое место бокса; через плохо вклеенный палец в бокс может легко проникнуть вода.

Одновременно с обработкой резины ведут заготовку металлических частей бокса. Этих основных частей три: рамка видоискателя, подставка под фотоаппарат и крепление (два обруча с ручками).

Рамку видоискателя делают из куска дюралюминия

^1 1-

1—2 — иллюминатор с прицелом видоискателя; 3—4 детали струбцины.

или лучше латуни (алюминий окисляется в морской воде) толщиной 3 миллиметра. Необходимые размеры куска для заготовки 150X240 миллиметров.

Металл выпиливают по размерам, указанным в чертеже. После того как в заготовке вырезаны все отверстия (видоискатель, отверстие перед объективом и дыры для болтов), к ней приклепывают (и опиливают точно по размерам рамки) плексиглас толщиной 3—5 миллиметров. В плексигласе также сверлят отверстия для болтов.

Более тонкий материал для рамки брать не следует — ее легко можно будет погнуть при плавании под водой и переноске.

Следующая важная деталь бокса — это внутренняя площадка, на которой винтом от штатива или футляра аппарата крепят саму фотокамеру.

Площадку изготовляют по размерам, указанным в чертеже, из латуни толщиной 2—3 миллиметра. Эта деталь требует самой точной подгонки и обработки. На ее передней стенке вырезают большое круглое отверстие диаметром 55 миллиметров (оно должно прийтись точно

148

по оси объектива). Вокруг этого отверстия в соответствии с дырами в рамке и резине сверлят шесть отверстий диаметром 5 миллиметров для крепежных болтов.

В нижней полочке площадки в точном соответствии с расположением стопорного винта на дне фотоаппарата сверлят отверстие диаметром 10 миллиметров. Через это отверстие пройдет стопорный винт, плотно притягивающий камеру к полочке.

У различных систем фотоаппаратов ось объектива находится на разном расстоянии от нижней поверхности дна. Неодинаково располагается и отверстие для стопорного винта. Эти размеры необходимо учитывать при заготовке полочки.

Весьма вероятно, что размеры, указанные в чертеже и подогнанные к фотоаппарату «Практика», окажутся подходящими к вашей камере. Но, чтобы быть уверенным в пригодности всех частей бокса, замерьте линейкой или штангенциркулем расстояние от центра объектива до дна аппарата и этот же размер отмерьте на передней стенке полочки. В зависимости от расположения стопорного от-

1Г 2, 3 — полка для крепления фотоаппарата с окном для объектива.

верстия в нижней крышке сверлите дыру в горизонтальной части полочки.

Из латунных полосок толщиной 1,5—2 и шириной 15 миллиметров изготавливают два обруча: верхний — из двух половинок, туго обжимающих плексиглас, и нижний— из одной половинки, расположенной впереди камеры. У этой полоски делают выгиб, обхватывающий переднюю рамку, и сверлят отверстия для двух болтов, соединяющих рамку с обручем. Оба обруча соединяют между собой двумя деревянными ручками. Диаметр ручек 20—25, длина 110 миллиметров. Размеры обручей, их изгиб и подгонка ручек показаны на чертеже (стр. 144). Края полосок тщательно закругляют, чтобы не порезать руки при фотографировании.

В центре рамки видоискателя на плексигласе наносят иголкой под прямым углом царапины. Эти царапины затирают черной масляной краской, чтобы их можно было ясно видеть. Точно против центра рамки, с противоположной от нее стороны, на иллюминатор наклепывают бобышку из плексигласа с нарезкой. В это отверстие ввинчивают стержень с шариком на конце — это ориентир, помогающий точной наводке аппарата на снимаемый объект.

Шарик на конце стержня должен прийтись против перекрещивающихся царапин, его длина вместе с нарезанной частью должна равняться примерно 50 миллиметрам.

После того как все части бокса заготовлены, приступают к его сборке. Поверхность полочки и рамки вокруг болтов смазывают клеем или специальной мастикой (можно с успехом пользоваться клеем № 88 или же «замазкой Менделеева», употребляемой при лабораторных работах). Особенно тщательно промазывают отверстия для болтов.

После этой подготовки нижний обруч, рамку и внутреннюю полочку накрепко соединяют болтами, пропущенными через резину камеры.

При надежной, но не очень тугой затяжке опасность проникновения воды в бокс через отверстия для болтов устраняется.

Так как ось видоискателя на 140—150 миллиметров выше оптической оси объектива, при съемке с близкого расстояния предмет сдвигается с центра кадра. Чтобы этого не было, надо внести в видоискатель поправки. На вертикальной риске (царапине) наносят сперва краской

150

(а потом процарапывают) дополнительные деления. Аппарат устанавливают на штативе перед стеной с приколотым на нее большим листом бумаги и с разных расстояний делают серии контрольных снимков. При съемке шарик стержня фиксируют на середине листа поочередно через различные горизонтальные риски на ‘видоискателе.

Условия каждого снимка записывают. После проявления пленки можно точно установить, через какую риску надо смотреть на снимаемый объект, чтобы он с данного расстояния пришелся в центре кадра. Для каждой дистанции делают свою серию контрольных снимков.

Сделанный бокс накачивают воздухом и опускают в воду для проверки на герметичность.

Каждый раз, после того как заряженная камера закреплена в боксе и струбцины туго затянуты, в мешок через вентиль накачивают воздух. Если при опускании под воду изгпод боЛтов или креплений не побегут пузырьки воздуха, можно быть уверенным, что бокс не протекает, и спокойно приступать к съемке.

Для этого, ухватившись за обе ручки бокса, пловец ныряет, держа его впереди себя на уровне глаз, и, поймав в видоискатель объект съемки, через резиновый палец нажимает на спуск затвора аппарата. Затем движением одного пальца камера вновь заводится. Глядя через иллюминатор на цифры дальномера и диафрагму, аккуратно ставят нужные деления или же проверяют, не сбилась ли нужная установка, если условия съемки не изменились. после чего можно продолжать съемку.

Прочтя это описание, каждый сумеет смастерить себе бокс, сделать первые шаги в подводном фотографировании, удивив своих друзей интересными кадрами подводного мира.



Подводная охота, Жукова