Огурцы, томаты
Выращивание овощей и картофеля на индивидуальном огороде, И. Е. Емельянов, 1942

ОГУРЦЫ

Огурцы — требовательная к теплу и влаге культура; дают хорошие урожаи при жаркой погоде и достаточном количестве влаги в почеє. Посев огурцов производят во второй половине мая — начале июня. На хорошо удобренных землях, при внесении перед посевом больших количеств свежего навоза, огурцы растут быстро, но мало плодоносят. Лучшие урожаи получают на участках, защищенных от холодных ветров с севера и востока, и на богатых перегноем суглинках (особенно из-под капусты, под которую вносили много навоза). На тяжелых, плохо прогреваемых почвах посев лучше всего производить на гребнях, на легких почвах — на грядах или на ровной поверхности с расстояниями Mu-жду рядами в 60—70 сантиметров.

Для получения более раннего урожая в средней полосе и в северных районах Союза огурцы высевают на теплых гребнях, грядах или на паровых кучах. Посев производят в бороздки глубиной в 8—10 сантиметров проращенными семенами во влажную и прогретую землю; расстояния между семечками дают в 4—5 сантиметров (по 2 семечка вместе). Заделывать семена лучше всего перегноем или компостом, с оставлением углубле-62

ния — бороздки — на 2—3 сантиметра для удобства поливки, а при наступлении похолодания и опасности ночных заморозков — для удобства укрытия растений.

Хорошие результаты дает высадка в грунт молодых растений с только что раскрывшимися семядолями. Предварительно наклюнувшиеся семена в комнате высаживают в ящики с влажными опилками или песком на расстояния в 2—2,5 сантиметра. При температуре в 16—18 градусов всходы огурцов появляются на 2—4-й день, и через 2—3 дня можно производить их пересадку в грунт.

Муромские огурцы высаживают на расстояния в 6—8 сантиметров, остальные сорта — на расстояния в 10—14 сантиметров.

В северных районах лучше всего огурцы высаживать рассадой в стаканчиках или дернинках, в возрасте 20—25 дней.

Уход сводится к рыхлению (особенно в молодом возрасте растений), уничтожению сорняков и проведению при наступлении засушливой погоды поливов. Полив производят обычно вечером согретой на солнце водой (не холодной). В период плодоношения полив проводят после сборов. Очень важно провести подкормку растений коровяком, разбавленным в 5 частях воды, или птичьим пометом, разбавленным в 10 частях воды. Можно также вносить печную золу (1 стакан на квадратный метр площади) .

Когда растения дают длинные плети, их расправляют и осторожно прижимают к земле. Прижатые к земле стебли (плети) пришпиливают деревянными рогульками или мочалой и присыпают влажной землей. В этих местах растения быстро образуют добавочные корни, усиливающие питание огурцов. Если растения буйно развиваются, то стебель надо прищипнуть (удалить верхушечную почку центральной плети); образующиеся боковые побеги, как правило, имеют больше завязей.

Для равномерного получения урожая огурцов следует сеять ранние и поздние сорта в несколько сроков, через 5—6 дней (2—3 срока).

Сбор огурцов надо проводить часто и с большой осторожностью: ни в коем случае нельзя топтать и приподнимать плети, оставлять на растении маленькие, уродливые огурцы («кубарики», «крючки»), так как оставление их на растениях снижает урожай. Не следует также ждать перероста огурцов. Сбор при хорошей теплой погоде лучше проводить ежедневно или через день.

При сборе огурцов надо внимательно осматривать каждое растение, осторожно отстраняя рукой листья. Плод берут в правую руку и большим пальцем нажимают на плодоножку так, чтобы она осталась на растении. Последний сбор проводят до заморозков, примерно в начало сентября.

Эти культуры как теплолюбивые высаживают в грунт рассадой после весенних заморозков. Кабачки и патиссоны высаживают на расстояния в 90—120 сантиметров, а тыкву — на расстояния в 2—2,5 метра. При таких больших расстояниях эти культуры на индивидуальном огороде лучше выращивать по краям огорода, около дорожек и т. д. Места для посадки намечают колышками. Вокруг них роют круглую яму, шириной в 50— 60 сантиметров, глубиной в 20—30 сантиметров. В ямку насыпают разогретый конский иля коровий навоз (перегной, компост), а сверху насыпают слой хорошей земли (смесь верхнего слоя с перегноем) высотой в 20—25 сантиметров. На образовавшемся холмике делают углубление в виде блюдечка, в которое и высаживают рассаду вместе с комом земли. При угрозе заморозка растения на ночь закрывают; в холодные дни растения прикрывают куском стекла. Для хорошего плодоношения следует подкормить растения 2-^-3 раза жидким удобрением — коровяком, навозной жижей или птичьим пометом.

Плоды кабачков и патиссонов снимают через 8—10 дней после цветения (в стадии зеленца). Прищипку побегов не производят. У тыквы производят прищипку верхушки над 3—4-м листом. Образующиеся боковые плети также прищипывают.

Когда на растении (у тыквы) появятся плоды размером в 8—10 сантиметров, то на каждой плети (стебле) оставляют не более 1—2 плодов, а на всем растении — не больше 10—12 плодов; остальные плоды, а также плети без плодов удаляют. На плетях, имеющих плоды, стебель удаляют выше последнего плода, оставляя 1—2 листа. В дальнейшем удаляют все вновь появившиеся побеги и завязи. Для получения крупных тыкв на растении оставляют 3—4 плода. Уборку тыкв, кабачков и патиссонов заканчивают до заморозков.

ТОМАТЫ

Томаты требовательны к теплу. Выращивают их рассадой, которую высаживают после минования весенних заморозков, примерно с конца мая до 7—8 июня, а в северных районах — несколько позже. Лучше всего высаживать томаты после капусты и избегать посадки по картофелю, который поражается теми же болезнями, что и томаты. Лучше, если картофель и томаты в один год размещают на одном участке. Важно разместить томаты на участке, защищенном от холодных ветров, на хорошо освещенном месте или на теплой гряде или гребне. Перед посадкой в бороздку хорошо положить горсть перегноя или компоста, полить обильно водой, а после впитывания воды посадить растение, присыпав его с таким расчетом, чтобы верхуш-64

ки соседних растений в ряду были на расстоянии в 40—50 сантиметров; между рядами оставляют расстояния в 60—70 сантиметров. Стебель засыпают землей до 1—2-го листа или до половины его длины. Чтобы верхушка растения не приподнялась во время роста присыпанного землей растения, его предварительно пришпиливают деревянной рогулькой или мочалой. Присыпанная часть стебля через 10—12 дней образует корешки, что усиливает питание растений.

После высадки рассады растения подвязывают к колышкам (длиной в 1—1,5 метра), поставленным с северной стороны. Подвязку растений можно производить и другим способом: вдоль рядка натягивают на высоте в 1—1,5 метра проволоку, к которой подвязывают растения при помощи шпагата. Для этой цели один конец шпагата свободно подвязывают к растению у самой поверхности почвы, а другой конец подвязывают к проволоке. Вокруг шпагата стебель поворачивают 2—3 раза, продолжая эту операцию по мере роста растений.

Для получения раннего урожая томатов образующиеся боковые побеги (пасынки) в пазухах листьев удаляют в самом молодом возрасте, когда они имеют в длину 5—7 сантиметров. Когда растение образует 4—5 кистей, то над верхней кистью оставляют еще два листа, а верхушку срезают. В этом случае плоды быстро увеличиваются в размере.

Если растения не подвязывать к кольям, то, чтобы предупредить загнивание плодов, под кисти подкладывают черепки, щепки, куски стекла и т. п. На хорошо удобренных старых огородных землях (в средней полосе Союза) растения можно оставлять с 2—3 побегами, а на юге боковые побеги можно вовсе не удалять.

Дальнейший уход за томатами заключается в рыхлении почвы, умеренном поливе и подкормке (после завязывания плодов) коровяком, птичьим пометом и золой (по 0,5—1 стакану золы на 1 квадратный метр площади).

Томаты удаются и при посеве семенами в грунт. Для этой цели во второй половине апреля (в средней полосе Союза) высевают семена с расстояниями в ряду в 2—3 сантиметра, а между рядами в 40—50 сантиметров и засыпают их слоем перегноя или рыхлой земли в 1 сантиметр. Всходы прореживают, оставляя более сильные растения, на расстоянии в 30—40 сантиметров.

Сбор урожая можно начинать, как только плоды побелеют или слегка начнут буреть. Такие плоды, положенные в теплое и темное место, быстро краснеют. Оставшиеся на растении плоды быстрее растут и созревают. Если хотят ускорить созревание плодов, то с отдельными растениями поступают так:    под

нижней кистью делают продольный надрез стебля, в который вставляют колышек; доступ питательных веществ к плодам в

этом случае ограничивается, и они вызревают быстрее. При таком простом способе можно получить в 1,5—2 раза больше красных плодов, чем их обычно получают.

В среднем с одного растения (в зависимости от сорта) можно собрать 0,5—2,5 килограмма и больше плодов.

Последний сбор урожая надо провести до наступления заморозков. Крупные зеленые плоды идут на медленное дозревание в более прохладном помещении; их осторожно снимают с растения (удаляют плодоножку), укладывают (в 2—3 слоя) в ящики или корзины, пересыпая каждый слой сухим торфом или опилками. Поместить их можно в коридоре, в комнате (например под кроватью), и при температуре 12—14 градусов по Цельсию они могут сохраниться до ноября — декабря. Такие плоды надо раз в 5—6 дней просматривать, удаляя больные, загнившие и выбирая покрасневшие. Если в корзине оставлять

Рис. 12. Пригибание стебля томата к земле (по способу агронома Деркач). Цифры 1 и 2 обозначают места пришпиливания стебля

к земле.

красные плоды, то остальные плоды будут быстро краснеть и долго сохраняться зелеными не смогут.

Для засола на зиму в спелом виде хорошо сажать несколько растений консервных мелкоплодных сортов, например Король Гумберт.

Агроном Деркач (Днепропетровская область) получил самый высокий урожай томатов (сорта Буденновка, Микадо) — 133 тонны с гектара, или больше 13 килограммов с квадратного метра площади. Применил он при этом простой и доступный способ: на 1 квадратный метр высаживал 8 растений (вместо

3—4) в возрасте 60 дней; междурядья оставлялись в 80 сантиметров, а расстояния в ряду между растениями — в 20 сантиметров. После первого пасынкования стебель пригибался к земле, но так, чтобы кисть была кверху, что достигалось легким поворачиванием (скручиванием) стебля (рис. 12); пришпиливался стебель к земле рогулькой и присыпался влажной землей. Для пригибаемого стебля делалась неглубокая бороздка. Пригибание и пришпиливание стеблей к земле проводились после появления 2, 3 66 н 4 кистей. Все боковые побеги (пасынки) удалялись в самом молодом возрасте (длиной в 5—7 сантиметров). Рогулька (шпилька) переносилась дальше для нового пришпиливания к земле. Растения в местах пришпиливания быстро давали корни. Благодаря такому пришпиливанию томаты находятся в наиболее благоприятных условиях (у поверхности земли всегда теплее). При сильных ветрах растения находятся как бы под защитой. Кроме того, (воздух около поверхности земли богат углекислотой, которая очень нужна для растений. Пригибание проводилось в сторону следующего рядка наискось, так, что между рядками оставалась дорожка шириной в 20 сантиметров для прохода при уборке урожая и уходе за растениями.

Важнейшими условиями при такой посадке были еще и следующие: посадка проводилась рано (до минования заморозков); защитой растений от заморозков служили бумажные колпачки или нарезанные дернины толщиной в 4—6 сантиметров, длиной в 12—15 сантиметров, шириной в 8—10 сантиметров; посадка проводилась на глубину до 1—2-го листа, в наклон. В условиях средней полосы Союза в конце лета, после образования 4-й кисти, полезно провести прищипывание через 2 листа (после

4-й кисти). В более южных районах прищипывание можно делать после 6—7 кистей.